我喜歡看海的唯美句子我最喜歡看大海 _生活密碼

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如果說，在海邊是卡薩布蘭卡人的生活方式，那么望著大海發呆，可能是所有卡薩人最松散的心理療愈和放空計劃。
幾乎沒有來由或者預告地，你會常在海邊大道看到停在路邊的轎車。司機不是去送貨，也不是來接人，純粹一個人坐在駕駛座里看海。更多的人，無所事事步行到海邊，對著大西洋發呆。ta可能是旁邊商務區跨國公司的職員，可能是附近麥地那老城區的主婦，可能是從南部非洲進入摩洛哥的難民……我總懷疑，全世界最愛看著大海發呆的人，都去了卡薩布蘭卡。
在卡薩布蘭卡的時候，我們最愛干的事是去海邊散步。時間常常是在公司午餐后的一小時。
位于大西洋海邊的卡薩布蘭卡新興商務區，集中了摩洛哥境內最多的跨國公司辦事處。如果說卡薩布蘭卡是摩洛哥第一大城市，同時也是這個國家的經濟中心，那么，這片商務區或許可以被稱為摩洛哥世俗世界“中心”里的“中心” 。
但那不是唯一的“中心” 。沿著海岸線往西走不到一公里，被稱為世界第三大清真寺的哈桑二世清真寺，沉靜地伏臥在一半海洋和一半陸地之上。來自大西洋的海水和風，隨著潮汐的起落，在過去二十多年里，不斷拍打和侵蝕這座世界唯一海邊清真寺的肌體。

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臨海而立的哈桑二世清真寺。圖/老狗
每一個清晨、午后和傍晚，宣禮塔定時傳出念誦經文的聲音。低回的老年男聲一遍遍覆蓋靛藍的海域、破敗的麥地那城區和光亮堅硬的商務區。
如果你在午后沿著海邊大道漫步到寺院門外，大概率會看到一位匆匆趕來的警察。他總是把警車停在門前空地，脫下帽子小跑進門。還有廣場上長年負責打掃衛生的老人，蹲在地上打磨大理石的年輕男人，他們把掃帚和工具靠在警車后的墻角邊，和聚攏過來的男人們一起進入清真寺。女人、小孩和游客的入口在對稱的另一扇大門。
在清真寺大門之外，卡薩布蘭卡人在大西洋邊過著一種與海共生的生活。
一位上了年紀的流浪漢，總在白天來到巨石堆砌而成的堤壩上。他從路邊和巖石縫里撿拾紙殼和木棍生火。不知道從什么時候起，他把幾塊巖石交接處的泥土掏空，形成了一個舒服的像是沙發椅的空間。白天的大多數時候，他把身體嵌進洞里，面對大西洋垂釣。一只野貓總蹲在他身下的一塊礁石上，和他一起呆望著眼前的海。

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卡薩布蘭卡海邊的貓。圖/老狗
在這里，大海是所有年紀的男人們的樂園。他們似乎可以在海邊進行一切和生活有關的事。
曬得黝黑的少年，最愛做的是翻著跟頭從十幾米高的橋上一躍而下。他們的身下是一個人工挖出的巨大海水泳池。傍晚海水退潮時，孩子們躍出泳池，彎著腰在露出海面的礁石之間撿拾海膽、生蠔和貝類。
摩洛哥人熱愛足球。在城區步行的時候，總能看到孩子們在老城區破敗的垃圾場邊踢球，在宰牲節前混亂繁忙的牛羊市場里踢球，在私人庭院狹窄的空地上踢球。當然他們也在海邊的沙灘上赤足踢球。
再大一些的男孩，聚集在高處的器械鍛煉區，模仿手機里戰斗民族的視頻，一遍遍在單雙杠上做出一系列令人驚愕的極限動作，同時展示他們強大的肌肉控制能力和蓬勃的男性氣質。
還有一部分精力旺盛的年輕男人，則在海邊大道飆車，打鬧，潛水，叉魚。
大西洋的存在，為卡薩布蘭卡的男人提供了一條狹長的撒野空間。這個海陸交接的地理空間，讓每個年齡段的男人，在貧窮、低就業率、公共設施匱乏和信仰生活的壓力和規訓之外，獲得了一個完全免費的私人樂園。

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在海邊釣魚的卡薩布蘭卡人。圖/老狗
海對所有人平等。
對卡薩布蘭卡的女性而言，大海同樣讓她們感到自在和包容。她們獨自或者結伴在海邊漫步，刷手機，合影或者野餐。上了年紀的婦女通常會帶頭巾，年輕的女士里，則有很多人選擇露出臉龐和頭發。還有一位女孩幾乎每個周末都會在海邊的廣場練習詠春。
但在公共場合和異性進行社交，不論對男人還是女人來說，都依然是一件艱難和不被鼓勵的事。然而，大海的存在，為卡薩布蘭卡的年輕人帶來了一處美好的意外。
我們用手機拍了許多坐在海邊的雙人背影——帶頭巾的女孩，把頭靠在身旁男人的肩上，兩人一起望向天際線上幾乎靜止的郵輪和貨船。一個暴風雨即將到來的傍晚，在靠近碼頭的礁石邊，一對情侶正依偎在一起看手機里的電影。

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卡薩布蘭卡海邊的情侶。圖/老狗
但給我們留下最深印象的，還是卡薩布蘭卡人那種熱衷面對大海發呆的品性。如果說，在海邊是卡薩布蘭卡人的生活方式，那么望著大海發呆，可能是所有卡薩人最松散的心理療愈和放空計劃。
幾乎沒有來由或者預告地，你會常在海邊大道看到停在路邊的轎車。司機不是去送貨，也不是來接人，純粹一個人坐在駕駛座里看海。
更多的人，無所事事步行到海邊，對著大西洋發呆。ta可能是旁邊商務區跨國公司的職員，可能是附近麥地那老城區的主婦，可能是從南部非洲進入摩洛哥的難民……我總懷疑，全世界最愛看著大海發呆的人，都去了卡薩布蘭卡。

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在海邊自拍的卡薩布蘭卡女性。在生活的壓力和規訓之外，大海給了她們一個免費的樂園。圖/老狗
對卡薩布蘭卡人來說，海的那一邊，是法國和西班牙。這兩個曾經殖民過摩洛哥的歐洲國家，不僅留下了和阿拉伯語并列的通用語言——法語和西語，也給摩洛哥的年輕人從歷史深處留置下了一種植根于后殖民語境的“歐洲夢”和地方性的異國“鄉愁” 。
在很多摩洛哥人的自我認同里，他們并不認為自己是非洲人。或者當他們說起非洲人時，他們更多指的是撒哈拉以南的非洲。而對滯留在卡薩布蘭卡和丹吉爾等北方港口城市的大量難民而言，地中海和大西洋對面的歐洲大陸，是來自亞非“舊大陸”的他們心中最誘人的新世界。
上世紀四十年代的好萊塢電影《卡薩布蘭卡》（《北非諜影》）讓這個大西洋邊的北非城市為世人所知。在電影里，卡薩布蘭卡是二戰期間歐洲戰爭難民前往北美大陸的中轉站。

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電影《卡薩布蘭卡》中，亨弗萊·鮑嘉和英格麗·褒曼演繹了一段經典愛情。圖/網絡
如今，卡薩布蘭卡依舊是難民前往新大陸的中轉站。每個在卡薩布蘭卡海邊發呆的異鄉人和本地人，再次被夾在舊大陸和新世界之間。從這個意義上來說，卡薩布蘭卡一直是一個處于新和舊之間的“中間”城市。
海邊的哈桑二世清真寺，據說是世界上唯一允許游客進入和參觀的清真寺。這也是卡薩布蘭卡這個世俗化的穆斯林城市“中間風格”的又一種呈現。
在這里生活超過一周，你會很快發現更多“中間風格”的存在：在這個城市的街頭，你幾乎看不到只露出眼睛的黑紗婦女；在遍布街頭的咖啡館里，阿拉伯人的薄荷甜茶和歐洲人的咖啡在每一只餐桌共存；在不同規格的超市和商店里，外國人可以買到摩洛哥人熱愛的腌橄欖，也能夠輕易買到各種酒精飲品；在清真寺外和海邊的公共空間，游人總會被好奇的女孩和男孩們攔下，邀請一起自拍合影。

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卡薩布蘭卡在西班牙語中的原意是“白色的房子” 。圖/網絡
或許是因為面朝大海的緣故，卡薩布蘭卡人總帶著一些迷惘和不徹底。柏柏爾文明、阿拉伯文明、海洋文明和后殖民經歷，如同來自不同方向的洋流和海浪一樣，共同沖刷和雕塑著卡薩布蘭卡的歷史文化“堤壩” 。
在這個全球齊步向右轉和保守化的時代，卡薩布蘭卡的“不徹底”正是一種最具有文化多樣性和最迷人的“中間者”狀態。而海洋的存在，和大海共存的日常生活，或許在從生到死不曾松弛過的宗教生活之外，給卡薩布蘭卡人提供了一個隨時可以進入開小差和發呆的時空。
從這一點來說，卡薩布蘭卡人是幸福的。
人類學家保羅·拉比諾在《摩洛哥田野作業反思》中曾寫道，“世界上沒有實質上的他者，大家彼此彼此都是各自環境的產物，同時又是對方認知和認同的支撐物” 。“不同歷史經歷的總和”塑造了我們，也隔開了我們。但保羅·拉比諾相信，我們可以“通過對他者的理解，繞道來理解自我。”
去海邊發呆吧，如果你去了卡薩布蘭卡。

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